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La Flor de Miranda. Con la calidad por bandera

Emblema de excelencia por la calidad de las materias primas que entran en su cocina, el restaurante La Flor de Miranda afronta este primer fin de semana con la lógica ilusión por la posibilidad de disponer del interior para atender a su clientela. Hasta la fecha, el equipo que dirige Ángel Cuartas ha podido, con el apoyo de una terraza agradable, soportar la 'travesía del desierto', pero siempre sin bajar la generosidad de una amplia oferta en referencias basada en el producto, preferentemente de temporada.

La carta de La Flor de Miranda es estable hasta que llegan las recomendaciones de temporada y el pescado del día. Aún es momento de disfrutar de las angulas, a razón de 70 euros la ración de 100 gramos. Y esta semana se han incorporado los primeros bocartes. Por lo demás, en su capítulo de entrantes son especialmente recomendables las rabas de magano, el salpicón -que puede ser de marisco, de bogavante o de langosta-, las zamburiñas, las nécoras, el pulpo a la gallega, las anchoas, las almejas a la marinera o en salsa roja y los embutidos ibéricos.

Paseo del General Dávila, 2. Teléfono
942 28 10 81. Propietarios:
Familia Cuartas. Reinaugurado:
2013. Dirección:
Ángel Cuartas. Cocina:
Dimas Peña y Julio León. Sala:
Ángel Cuartas Constanzo y
Cristián Peramato. Estilo de cocina:
Tradicional, de
producto de temporada. Precio medio de la carta:
Entre
50-60 euros. Capacidad:
150 comensales. Terraza:
Sí. Horario:
De 8.00 h. a 22.00 h. Cierra:
No. Bodega:
Unas 100 referencias. Café:
Dromedario. Wifi:
Sí. Aparcamiento:
Sí, propio.

Además de los citados entre el picoteo, en mariscos, punto fuerte en esta casa, resultan deliciosos los platos de ostras gallegas, langostinos y gambas de Huelva, el camarón vivo, el centollo del Cantábrico, las almejas al vapor o a la plancha, las cigalas (medias o de tronco), los percebes y, por supuesto, los carabineros, la langosta y el bogavante del Cantábrico. Estos se puede degustar tanto a la plancha como cocidos, aunque hay quien prefiere deleitarse con un arroz cuyo protagonista principal sea alguno de estos mariscos. Especialmente sabroso resultó en esta ocasión el arroz de carabineros. Cuatro grandes piezas, en su punto, porque el marisco, lo mismo que la carne, que el pescado o el propio arroz, necesita una cocción precisa para que se puedan advertir todas las características organolépticas del producto. En este caso, el sabor transmitido por los líquidos que suelta el carabinero otorga a sabor exquisito al arroz, que el comensal podrá elegir cómo lo quiere: caldoso, cremoso o seco.

Con la primavera, llegarán a La Flor de Miranda los primeros perrechicos que convivirán con la mejor etapa del bocarte, que en verano se verá reemplazado por el bonito. Entre tanto, debe ponerse atención en los pescados del día que entran en la cocina que dirige Dimas. Así el cliente podrá decantarse por un rodaballo, lubina, machote, rape, san martín, dorada o mero que se preparan al gusto, horno, plancha o con salsa. Además, la merluza se propone tanto rellena, las cocochas o el cogote.

Si se prefiere carne, el chuletón de rubia gallega es un manjar antes de llegar a alguno de los postres, como las tartas de queso, selva negra, san marcos, hojaldre o manzana, aunque para los golosos están reservas las fresas flambeadas al PX con helado.

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